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一方水土养一方胃图片原创/九雅一歌文字原创/尽色我老大哥平时在镇江，喜欢早晨拖一碗锅盖面，吃其他东西，都令他眉头一天不展。这几天他去河南，我想他应该是开心的，因为河南烩面也是大名鼎鼎的。果然，他频频在群里发些美食，开心顺遂，溢于言表。这使我想起我曾去河南探寻美食。河南菜，是在原宫廷菜、官府菜、市肆菜等基础上，融合而来，可无论怎么融合，都脱不了浓浓的商周古韵、汉唐遗风、宋京传承，令我记忆犹深。这次不说豫菜，单单随老大哥的足迹，去看看河南极富特色的早餐。还是先说面条。烩面是河南的三大小吃之一，著名的有张老炝锅烩面和多家羊汤烩面。宋代汴京吃食店里便有“插肉面、大奥面”的史料记录，其实，什么面条筋道、配料丰饶，在江南人眼里都不是特点，特点是量大、量大、还是量大，透着中原文化的豪迈。有人说：在西方，喝咖啡是一种格调；在郑州，喝胡辣汤才是格调。郑州的街头遍地都是胡辣汤，河南人大爱此汤，说是“辣在嘴里，美在心里”。但同行的不少江南人不太吃得惯，总感觉洋洋洒洒，恣意磅礴，还酸酸辣辣，没喝完就一头汗。郑州人却说：“早上一碗胡辣汤，给个神仙都不当。”由此可见，一方水土养一方人，也养出千金不换的胃口。当地朋友介绍，胡辣汤打底的是骨头汤，再加入多种天然中草药、胡椒和辣椒，辅以生姜、胡椒、八角、肉桂等，里面还有面筋、粉条、金针菜等，配料丰富，口感却很是重口。打汤的店员还要给每一碗加醋，吓得人赶忙制止。但是，还是建议加点醋，吃一点当地人的正宗口味，感受一下“辛香行气，舒肝醒脾”的效果。这些富有古风的吃法，江南的朋友大多不适应，甚至傻傻地分不清胡辣汤与卤煮、炒肝的区别。一位朋友解释得很有意思：炒肝就是只放猪大肠和猪肝的胡辣汤；炒肝在勾芡等方面也极似胡辣汤，所不同的只有一点，胡辣汤的独特重口。但是，在配包子同吃上，他们又握手言和了……此外，北京人执拗地认为，吃炒肝必须吸溜，拿勺擓（kuǎi）着吃，都是不正宗的。胡辣汤配水煎包、油馍头是河南人早餐的标配。油馍头也是河南地区的著名小吃，它类似油条，却是独根的。前段时间，马副官考周爱东和我，问为什么油条要两根压在一起油炸？据说，二三十厘米的油条，如果不是两根缠一起，就会弯曲。如果面对油馍头，估计马副官又要口若悬河了，因为单根的油馍头确实就不长。水煎包是从宋代就有的美食，它比普通肉馅包子好吃是因为，有着肉包子的鲜香的口感，更带有锅焦，咬一口嘎巴脆，脆嫩兼得。类似的河南小吃是牛肉粉条球。馅料是牛肉和很多的粉丝，裹上面皮，压扁后下油锅炸，出锅后用刀切成四块。这有点像淮扬点心里的“牛肉粉丝馅的锅炸”。但是，江南人看到这么大块头的吃食，要直呼中原人太实在，有点承受不住啊！灌汤包也是河南著名美食，从北宋一直流传到现在，应该说是全国灌汤包的始祖。所以有人说：天下包子出东京（现开封），开封灌汤数第一。这种说法其实是有出处的，据《东京梦华录》载，当时灌汤包子称之为“王楼山洞梅花包子”，被赞誉为“琅缳妙品”。我个人以为，是杭州等地汤包的前身。史籍里说，灌汤包子古代还曾被叫做“猪羊荷包”，以前还用松针铺在笼屉里来蒸灌汤包，清香无比。这与后来扬州的“松毛包子”如出一辙。我曾向周爱东提过“松毛包子”，他滔滔不绝地说了一通做法，却是不肯做了给马副官和我吃，吊足了人胃口。这使我想起宋人罗大经《鹤林玉露》中讲的一则故事：有位士大夫在京城买了个妾室，自称曾在宰相蔡京府里专门负责做灌汤包的。有一天，士大夫让小妾做些包子来尝尝，没想到她却坚称自己不会做。这让士大夫很不解，也很不高兴。然而这位小妾却回答得理直气壮：“我只是厨房里专门负责切葱丝的……”嘿嘿，此事一时传为笑谈。老大哥说，最惊艳不是包子的口感，如今网络社会，口感已经不是独家特色，倒是河南的包子之大，令他惊讶：1.5元一只，却大到一只手握起来都吃力。这一只包子在手，中原人的豪气干云，便显现无遗，掌中似有金戈铁马奔腾不止，尚存气吞万里如虎之势。文字原创部分图片来自网络